5hp24 мануал на русском

5hp24 мануал на русском.rar
Закачек 1894
Средняя скорость 7965 Kb/s
Скачать

5hp24 мануал на русском

Полезная информация | Типичные неисправности | Ремонт

В середине девяностых годов компания BMW столкнулась с необходимостью использовать мощные пятиступенчатые коробки передач, которые могли бы устанавливаться на задне и полноприводные автомобили повышенной мощности. Было принято решение использовать коробки от немецкой компании ZF, которые отличаются надежностью и долговечностью. Автоматическая пятиступенчатая коробка передач ZF 5HP24 устанавливалась на кроссовер BMW X5, полноразмерные седаны пятой и седьмой серии и люксовые кроссоверы от компании Audi.

АКПП ZF 5HP24 разрабатывалась на базе четырёхступенчатой автоматической коробки передач. Фактически пятиступенчатая коробка передач получила дополнительные фрикционы, что и позволило увеличить количество ступеней. Полностью автоматическая система управления работы коробки передач позволила трансмиссии с легкостью справляться с повышенной мощностью восьмицилиндровых моторов. Одна из особенностей данной модели трансмиссии является увеличенный масляный картер, который способен вместить 10 литров топлива. Подобная увеличенная ёмкость необходима для качественного охлаждения коробки передач, которая работает с пиковой нагрузкой.

Большинство мощных автомобилей, оснащенных коробкой автомат, страдают от поломок гидротрансформатора. Со временем ухудшается качество смазки, что вызвано поломками соленоидов. В отдельных случаях в акпп ZF 5HP24 отмечаются проблемы с корзиной сцепления. В большинстве случаев подобные поломки устраняется путём замены барабана и всего сцепления. Не редкость проблемы с электроникой, которая выключает отдельные передачи или же неправильно осуществляет переход между ступенями во время движения. Данную поломку необходимо устранить как можно скорее, что позволит избежать серьезных трудностей.

Вот и добрался я до описания самой долгой починки. Убил кучу времени, так как занимался только по выходным и то не каждым, опыта таких работ не было, да и вообще по машине сам ничего такого глобального не делал. Ну как говорится: «Глаза боятся, а руки делают».

Началось всё с того, что я заметил нехорошие симптомы при движении назад. При включении задней передачи машина как-то слабо стала начинать движение при отпускании педали тормоза. И в очередной поездке по магазинам мне вдруг пришлось достаточно сильно газовать, чтобы сдать назад. Движение вперёд и разгон без нареканий, а вот задняя считай пропала. Сначала я позвонил в два зарекомендовавших себя сервиса по коробкам в Литве и Латвии, они в один голос говорили о механической природе поломки, но учитывая их основательный подход и в связи с тем, что они дают гарантию, кажись на год, то они и делают всё основательно. Эта основательность даёт о себе знать в очень негуманном ценнике в евро, который как ни кстати очень чувствительно вырос. Те сервисы, в которые обращался и доверие к профессионализму работников имеется к сожалению коробками не занимались, в некоторых был негативный опыт обращения по прошлым машинам, после обзвона найденных специалистов, даже тех которые уже «***цать лет занимаются чисто коробками БМВ» стало ясно, что проще вообще их не пускать к машине. Предложения от местных сводились к замене масла, снятию/переборке гидроблока без гарантии. В итоге решил я в качестве хобби заняться самостоятельным ремонтом. (Потом я нашел отличного специалиста в Калининграде, теперь только к нему и езжу, если что землякам контакты подскажу).

Собственно сам процесс. Для начала после «О’кей Google» и всяких форумов, технической документации пришел к выводу что всё не так страшно как кажется. В сети куча полезной информации и я такой далеко не первый кто решил сам всё сделать. Первое с чем необходимо определиться, так это с моделью коробки, в данном конкретном случае у меня коробка A5S440Z, она же ZF 5HP-24. Со стороны водителя сзади коробки есть зелёная табличка (на других моделях может быть другого цвета, но суть написанного та же), на которой написано что за зверь.

В каталоге запчастей учитываются последние три цифры номера спецификации (у меня 023). Коробки 5HP-24 на дизель и на бензин разные, если вдруг решите купить уже готовую восстановленную или кота в мешке в виде неизвестной б/у смотрите на номер спецификации!

Если обобщить из найденного в сети:

На зарубежных сайтах много инфы, так как коробка распространённая и ставилась на многие модели, к примеру на Range rover и народ там тоже активно всё обсуждает, но только не на русском, но можно и переводчик использовать если туго с английским, например тут

Из мануала в pdf в процессе понадобилось 3 книжки (я их закачал в планшет и с него смотрел, тоже на английском):

Не забываем про замечательный букварь на русском языке под названием «BMW TIS»

После всего вышеперечисленного и изучения процесса работы коробки, пришёл к выводу, что у меня типичная и распространённая проблема данных коробок, а именно «поршень F». Эта прорезиненная тарелка стоит в самом хвосте коробки и чтобы её поменять соответственно предстоит полный разбор. Характерные симптомы заключаются в пропаже задней передачи, причем сначала как правило достаточно добавить оборотов, и машина трогается назад без появления вибрации или постороннего механического шума, без рывков. Причина в том, что со временем резина начинает пропускать и не держит давление масла, вплоть до уже физической порчи этой резины.

Сам процесс по ремонту начал с подготовки материальной части. Если уж лезть в коробку, то уж менять и фрикционы и комплект прокладок и сальников, ну может что ещё попутно. Заказал по каталогу запчасти, хоть и дороже, но брал оригинал ZF, да и стараюсь всегда находить оригинал.

-Комплект прокладок и сальников (Overhaul kit 1058 298 022) ZF

-Комплект фрикционных дисков (Clutch kit 1058 298 015) ZF

-Подшипник (Axial Needle Bearing 0735 368 079) ZF

-Комплект болтов тормоза F (0736 401 054 Counters. Screw M8x24) 12 шт.

-Поршень F (Piston 0501 212 967) ZF

Приехало быстро, у магазина явно хороший опыт упаковки, всё замечательно вместили в коробку набора прокладок.

Аппетит приходит во время еды и я решил сильно не мелочиться и дозаказал подшипников из тех что были в наличии (наверно пользуются спросом):

-0735 368 067 Axial Needle Bearing 02.250

-1058 202 016 Bearing Set 02.240

-0735 368 074 Axial Needle Bearing 31.090

-1058 274 001 Bearing Set 32.340

-0735 368 078 Axial Needle Bearing 72.150

И ключ для гайки хвостовика (не пригодился, актуален только для ZF 5HP-24 установленных на BMW, на том же Range rover он другой)

Суть в том, что помимо открутить, необходимо ещё аккуратно и ровно вставить новый сальник, без специальной ровной круглой пластины и/или при отсутствии опыта их туда вставлять, легко накосячить и деформировать сальник, а дальше как повезёт… Встречалось экспертное заключение по АКПП на е39, вроде 5HP-18, там в сервисе ИП криво поставили сальник в итоге в процессе эксплуатации резкая и быстрая потеря масла, масляное голодание и износ, в результате коробке хана. Испортив один сальник, благо был запасной после диагностики течи ТНВД как течи сальника коробки о чём в прошлых записях, проверенный сервис согласился просто поменять сальники за символическую плату (замена сальника в общем-то простой процесс, главное сделать ровно и аккуратно и на нормальных сервисах, не занимаясь ремонтом коробок, сальники на них меняют в лёт). Я привёз хвостовик в сборе и часть масляного насоса коробки и при мне всё быстро, ровно и аккуратно сделали.

Далее по наклейке на поддоне коробки определяем наименование масла

В моём случае это ESSO LT 71141, но под маркой ESSO оно давно не выпускается, сейчас это MOBIL ATF LT 71141. У масла есть срок годности, брать из непонятной бочки на розлив не хотелось, да и народ пытается использовать аналоги подешевле типа того же Dextron. Я в стремлении к оригиналу нашёл замечательную тару, свежую и с запасом в виде канистры 20 литров. (в соседней Польше обошлась как у нас просто 10 литров на розлив, даже дешевле с возвратом Tax Free).

По инструменту как я понял обязательно понадобится то чего нет, поэтому помимо трёх наборов от дешевого китайского до вполне профессионального было немного докуплено. Прочитав про удлинители был докуплен ещё один и как оказалось не зря, он и два длинных из двух наборов давали необходимую длину, головки звёзды для снятия самой коробки есть далеко не в каждом наборе (приобрёл набор Е-стандарт: E8, E10, E12, E14, E16, E18), некоторые биты и просто замечательнейший инструмент ударная отвёртка, как по мне должна быть у каждого в гараже. Конечно можно по старинке использовать зубило и при должной сноровке не понадобится ключа для гайки хвостовика и болты на тормозе F будут вывинчены, но не так аккуратно. Я стачала попытался вывинтить эти болты классически, сломал биту из китайского набора. С помощью ударной отвёртки и молотка грамм на 800 от 1-2 ударов эти болты аккуратно открутил и даже не испортил.

Съёмники стопорных колец пригодились только для снятия/установки двух маленьких колечек под гидроблоком, там резинки, пружинки и эти кольца. (легко обойтись и без съёмника)

В «ZF 5HP24 repair manual» в пункте 1.5 на стр. 29-30 дан перечень того что будет откручиваться в самой коробке с моментами затяжки по каждому пункту отдельно. По этому перечню легко понять чего не хватает по инструменту. Естественно про динамометрический ключ не забываем. Мало где у нас в сервисах будут учитывать все моменты затяжки.

Плюс плёнка-стрейч, бумажные полотенца, тряпки, газеты полиэтилен и куча всякой химии, типа силиконовой смазки для резинок, очистителя карбюратора, быстрого очистителя liqui moly (помягче очистителя для карбюратора, удобнее работать), фиксатора резьбы (для болтов тормоза F), высокотемпературной смазки для подшипников ступиц liqui moly LM50 LITHO HT (собственно подшипники без фанатизма, аккуратно и равномерно смазывал), преобразователь ржавчины (металлические клипсы, держащие проводку снаружи и какая-то мелочёвка, в итоге так как не торопился просто заказал новые, блестящие).

Далее касаемо самого процесса ремонта:

В идеале найти большой и чистый гараж, либо как в моём случае два стандартных рядом. Коробку снимали на яме, конечно некоторые и в одиночку всё вроде как проделывали, но без всяких гидростоек и ещё чего из спец. инструмента лучше минимум вдвоём ставить/снимать. Вес в районе 70-80кг конечно кажется не сложным, но это не штанга и с балансом тоже не очень. Съём/установка по «BMW TIS». Как на яме подпирать понять не сложно, очень помогает домкрат типа «ромб».

Внимательно смотрим по болтам которыми коробка прикручена к двигателю в моём случае к М57. Болты в районе стартера, сверху как-то не сразу то хотят себя обнаружить. В центре подкапотного пространства под трапецией дворников стоит пластиковая ерунда, с чем-то по типу плотного поролона, между воздуховодами, которые закрыты, когда капот открыт. Так вот я её отвинтил и стало удобнее искать где отвинчивать дальше. Один подаёт из-за хвостовика коробки (прям над ним засовывать) из ямы соединённые удлинители, на конце которых карданчик с торцевой головкой. Кто под капотом направляет, ну а с ямы крутит. И смотреть по числу выкрученного, я один болт не заметил сначала. Тяжело отсоединялись масляные трубки, открутились от коробки легко, но из-за формы и изгибов пришлось прилагать усилия, сломал пластиковый держатель трубок не на коробке, а там второй есть в сторону радиатора, позже заменил на новый. После коробку опустили в яму, придерживая гидротрансформатор, он же «бублик», чтоб не выпал, откатили машину, вытащили коробку, закатили машину. Далее коробка переехала в гараж по соседству.

Процесс разборки и сборки до меня уже подробно описывали и фотографировали, остановлюсь на своих впечатлениях и моей реализации этой эпопеи.

Итересное из «ZF 5HP24 repair manual» перевод общий:

-If brake F has been damaged, or if a considerable distance has been covered

(> 150,000 km), piston F must be replaced.

(Если тормоз F был повреждён или имеются повреждения поверхности (пробег >150 тыс. км.) поршень F должен быть заменён.)

-The transmission is filled with life-time oil. The oil does not have to be changed until it has been in use for ten years.

(АКПП заполнена пожизненным маслом. Масло не подлежит замене до достижения 10 лет использования (таким образом производитель как бы говорит о сроке жизни 10 лет, это по поводу споров о замене масла и его пожизненности).)

В процессе разборки и сборки естественно главное ничего не перепутать не только по очерёдности, но и стороной, из ошибок как я понял чаще всего путают некоторые подшипники, поэтому всё фотографируем, а самый проверенный способ ещё и раскладывать подряд на большой площади в определённом ракурсе.

Бублик в моём случае без нареканий, его ремонт не проводил, там всё хорошо. Сразу после снятия очень желательно отверстие заткнуть тряпкой, чтобы туда ничего не попало и масло с него я сливал в последнюю очередь уже перед сборкой.

Удобно наличие пары деревянных брусков на которые ставится/кладётся коробка в процессе.

Естественно первым делом хочется увидеть насколько всё плохо внутри.

Есть у меня такой замечательный автомобиль: BMW e38 730d. Со временем появились лёгкие толчки при переключении 1-2-3. В один прекрасный день, в процессе движения произошёл сильный толчок, но машина ехала дальше. Доехал я до пункта Б, ушёл в паркинг. Когда собрался ехать, включил заднюю передачу. Авто поехало рывками. Включаю драйв, а она не едет. Даю газ, на 2 тыс происходит толчок и коробка падает в аварийный режим, что есть норма. Принудительно включается 4-я передача. Опытные граждане заявили, что разбирать коробку в любом случае и что это проблема по механике, а не по гидро управлению.

Изучение рынка коробочных дел мастеров привело к неутешительным выводам: снятие-установка акпп 5т.р., ремонт, включая запчасти и работу 70-80, причём уровень мастерства у них настолько высок, что они дефектуют и выдвигают стоимость прямо по телефону..

И вот после долгих размышлений решился делать сам. Купил инструмента на 12, сняли у друга на яме вдвоём. Поддерживали с помощью гидро домкрата, чтобы не повредить направляющие. Откатили на 20см и я вытащил гидротрансформатор. Уже кило на 10 легче, да и вывалиться он может, при этом поломав привод масляного насоса акпп. Сняли окончательно, привезли в чистое, светлое и тёплое помещение пациента.

Распечатал 3 книги: фирменный rераir manual, каталог запчастей и мануал по гидроблоку ATSG

Распечатал и склеил полную схему АКПП. Ну точнее это сделал мой папа, за что ему большое спасибо. Потом я раскладывал мелкие детали прям на схему, что очень упростило сборку

Откручиваем сливной болт и крепёжную планку разъёма позиционного переключателя

Переворачиваем коробку. Откручиваем поддон. Магниты в печальном состоянии

Откручиваем фильтр, снимаем фиксатор разъёма электронных клапанов и датчиков. Откручиваем гидроблок. Крутим только болты с большими головками!

Снимаем удерживающие пластины датчика скорости выходного вала и масляных трубок. Болты у меня эти сломались. Высверливал маленькое отверстие под керн и срывал молотком.

Извлекаем 2 фиксатора, под ними 2 пружины. Обязательно извлекаем 2 резиновые втулки из под пружин. Без этого коробка не разбирается. Новые втулки есть в прокладочном комплекте. Можно не жалеть.

Так стояли масляные трубки, чтобы не забыть

Чтобы было удобней работать откручиваем выходной вал. Фотографии нет, покажу выдержку из мануала

Теперь можно перевернуть на 180 и коробка будет нормально стоять на задней части. Далее откручиваем колокол с насосом от корпуса коробки. Чтобы насос остался на колоколе оставляем эти болты

Получается так. Откладываем узел в сторону

Кладём коробку на «спину», снимаем шайбу, под ней подшипник. При сборке не забываем за шайбу! У меня она оказалась «лишней деталью» и пришлось разбирать чтобы поставить. Хорошо что она не далеко стоит

Извлекаем входной вал

Снимаем стопорное кольцо и разбираем узел

И видим виновника торжества! Классическая проблема этих коробок: трещина входного вала

Разбираем далее. Снимаем подшипник

Убираем стопорное кольцо

Цепляемся проволокой в отверстия вала, извлекаем тормоза D E и сцепление С. Выходит очень туго. Тянем медленно, постукивая по окружности узла. Именно этот узел цепляется за резиновые втулки, о которых я писал выше. Не забываем извлекать.

Извлекаем планетарные передачи. Ставим коробку вертикально. Откручиваем тормоз F

Моем корпус мойкой высокого давления. Сушим.

Приступаем к очень ответственной работе. Разборке и мойке гидроблока. Это фото потом поможет закрутить нужные болты.

Снимаем узел с переключателем скоростей

Откручиваем удерживающие планки клапанов и пружин

Извлекаем стопорную пластину из среднего канала. Все детали аккуратно и последовательно раскладываем. Закусываем бананчиком

Моем плиту мойкой, затем дизтопливом. Моем клапаны. Проверяем отсутствие повреждений и целостность каналов в плите. Смазываем атф клапаны и устанавливаем обратно. Планки закручиваем равномерно чтобы ничего не повредить с моментом по мануалу.

Продолжаем разбирать. Начинается ответственная часть. Под металлической прокладкой куча мелких элементов которые желательно не потерять. Фото нет, выдержка из ATSG

Набор прокладок: Overhaul kit 1058 298 022

Фильтры 2шт: Hydraulic Filter 0501 004 925

Входной вал: Input shaft 1058 270 040

Комплект фрикционов: Clutch kit 1058 298 015

Комплект болтов тормоза F: COUNTERSUNK SCREW 0736 401 054 12шт.

Начинаем сборку. Замачиваем в атф фрикционы.

Собираем тормоз F. Вставляем поршень F. Перед этим просматриваем его на предмет целостности резины. Износ в будущем будет причиной отказа включения задней передачи. С моим было всё нормально.

Устанавливаем пружину, вставляем полукольца. Я сжимал пружину с помощью 3х струбцин.

Получается так. Подобную процедуру проводим с остальными поршнями, меняем резинки из комплекта.

Начинаем сборку пакета фрикционов. Первой ставим пружину Бельвиля. Она имеет волнообразный профиль.

За пружиной идёт стальной диск

За диском — фрикционная накладка

Снова идёт диск, потом накладка и так далее набираем весь пакет. Последним устанавливаем толстый диск.

Пакет фиксируем стопорным кольцом. В итоге получается так.

Разбираем внутреннюю часть тормоза. Снимаем стопор, моем-чистим, собираем.

Собираем тормоз. Получаем узел. Фокус куда-то убежал

Начинаем сборку планетарных передач. Схема такая:

Собираем водило. Фиксируем стопорным кольцом

Устанавливаем в корпус, фиксируем кольцом

Вставляем тормоз F в корпус акпп, предварительно смазав афт. Закрепляем болтами

Переворачиваем, вставляем выходной вал

Устанавливаем солнечную шестерню

Собираем дальше, ставим вторую солнечную, фиксируем кольцом

Устанавливаем промежуточный вал

Переворачиваем, заканчиваем выходную часть, устанавливаем в коробку

Собираем пакеты тормозов D E и сцепления C. Вставляем обойму.

Устанавливаем узел на вал планетарки, не забываем за подшипник.

Тормоз D E в корпусе

Собираем сцепление С и устанавливаем. Фиксируем стопорным кольцом.

Собираем входной вал, который я менял.

Собираем сцепление В. На фото он без пакета фрикционов. Набираем пакет, фиксируем кольцом.

В итоге получаем узел. Опять фокус улетел..

Устанавливаем узел в коробку. Ставится долго и муторно. Нужно попасть кучей пазов в тяжёлую деталь. Получается так.

Откручиваем масляный насос от колокола. Разбираем, промываем, меняем сальник, собираем. Ставим новую прокладку из набора. Устанавливаем на коробку. Есть направляющая. Насос должен легко и плотно встать. Если будет оставаться зазор, значит не до конца встал входной вал. Ставим колокол, всё прикручиваем с моментом по мануалу.

Продуваем масляные трубки, ставим обратно. Устанавливаем гидроблок. Протягиваем по мануалу

Меняем задний сальник, устанавливаем выходную часть. Ставим прокладку поддона, прикручиваем поддон с моментом по мануалу. Ставим позиционный переключатель. Везём-несём коробку под автомобиль. Наливаем в гидротрансформатор около литра атф. Очень аккуратно вставляем в колокол. Должен встать легко, при вращении крутиться выходной вал, но рукой при этом останавливаться. Поднимаем коробку, подтягиваем 2-мя направляющими, подтягиваем остальные болты. Подключаем разъёмы управления, трос селектора, прикручиваем кардан. Отвинчиваем заливное отверстие. Заливаем около 4л маста, до тех пор, пока не польётся обратно. Когда польётся заводим двигатель. Снова льём пока льётся. Когда начинает вытекать третий человек несколько раз проходится по D — R положениям коробки. Оставляем в R и держит. Льём пока льётся. Как только пойдёт обратно завинчиваем пробку. Проверяем факт движения авто вперёд — назад. Радуемся.

Бюджет: запчасти 28т.р., масло 10л, инструмент около 12 ( у меня почти ничего не было).


Статьи по теме

3 комментария к “5hp24 мануал на русском

  1. Я прочитала вашу статью и мне очень понравилось, спасибо вам.

  2. Нет назойливой рекламы, в наше время редко такое встретишь)

Комментарии закрыты.